DO MANCHUELA

Когда-то все запасы вина, произведенного в регионе Манчуэла, быстро раскупались: совсем рядом - большой Альбасете, недалеко – Мадрид, к тому же интенсивно окрашенные вина Манчуэлы использовали для ассамбляжа с более бледными винами других регионов. Трактирщики того времени отлично знали: красивый и глубокий цвет вина – это половина успеха.

Красные и розовые вина региона, особенно из сортов Бобаль, Гарнача, Монастрель и Сенсибель (Темпранильо) достаточно высоко котировались в Испании, но не были синонимом вина высокого качества. Пока вина Риохи, Риберадель Дуэро и Приората уверенно набирали очки в мировой иерархии вин, Манчуэла оставалась в тени. Разнообразные почвы, сохранившиеся старые лозы Бобаля, Гарначи и Сиры, культура виноделия – все это в регионе было, но не хватало того самого человеческого фактора – свежего взгляда на старые виноградники Манчуэлы. И эти нужные люди пришли и совершили «революцию качества» в начале двухтысячных годов, а Манчуэла, можно сказать, вошла в число тех испанских регионов, которые быстро набирают очки у винных критиков.

Вина региона Манчуэла простыми не назовешь. А если попытаться объяснить сложность характера здешних вин, то, прежде всего, стоит отметить двойственный характер региона. Земли, о которых мы рассказываем – это уже не Средиземноморье, но еще и не совсем центральная или северная Испания. D.O. Manchuela находится довольно далеко от моря, но влияние Средиземноморья, его культуры и климата, чувствуется здесь настолько ясно, что специалисты описывают местный климат как «средиземноморский», хотя ему положено быть уже континентальным. Слово «между» - чуть ли не самое важное в описании Манчуэлы: между двумя провинциями Albacete на юге и Cuenca на севере, между традициями виноделия Леванта (с его мощными Монастрелями и загадочными Бобалями) и влиянием виноделов центральной Испании, между морем и континентом.

Здешние виноградники «дышат» свежестью Средиземноморья, смягчающей слишком жаркие летние дни и слишком холодные зимние ночи. Возможно поэтому, - Монастрель DePaula, сделанный на винодельне Bodegas y Viñedos Ponce так отличается от своих мощных собратьев с востока, с земель испанского Леванта – он тоньше, сложнее, мягче, его интонации приглушеннее – он не ударяет вам в голову, а проникает вам прямо в сердце. Лучшие Бобали Манчуэлы не так фруктовы и травянисты, как Бобали побережья зоны D.O. Utiel Requena, но зато они куда более эмоциональны и деликатны. Эти вина не дают ответов, - скорее они задают вам загадки, но именно это и нравится в них тем, кого влечет в мир вина подлинное любопытство.

Виноградник и вино в этих краях для своих владельцев значат гораздо больше, чем просто земля или чистый бизнес: поэтому Хуан Антонио Понсе энолог Bodegas y Vinedas Ponce называет Монастрель именем своей первой дочери. Конечно,все хотят коммерческого успеха для своих вин, но виноделы Манчуэлы говорят, что даже рады тому, что цена на их вино бьет рекорды соотношения цена-качество: так эти вина сможет попробовать больше настоящих ценителей, - именно тех людей, кто ищет в вине сложность, комплексность и неповторимый характер.

Хуан Антонио Понсе

Наш герой, Хуан Антонио Понсе, - можно сказать, родился среди виноградников своей семьи. По его словам, в школу виноделия в Рекене, - он поступил, когда ему было всего 14 лет, однако перед этим он уже успел поработать на тракторе и имел немалый практический опыт. Сильной стороной школы (ее заканчивали многие знаменитые энологи – Рауль Перес и другие) является именно большое внимание, которое уделяется практической стороне виноделия: Хуан Антонио явно из тех виноделов, которые уверены, что великое вино рождается на виноградниках, а не в погребе.

Испания – страна традиций и довольно консервативная. Продвинутый знаток-испанец (из числа так называемых винных снобов) будет красиво «заливаться соловьем» по поводу моды на редкие вина Галисии, цитировать восторги Дженсис Робинсон по поводу Монастрелей из Jumilla и расхваливать малые D.O. Mentrida и Manchuela – однако не стоит брать его слова за основу: девяносто процентов испанцев зайдут в магазин или ресторан и купят белый Альбариньо и красную Риоху. Поэтому, вполне понятно, что, вернувшись после учебы и работы в команде известного энолога Альваро Паласиос, Хуан Антонио Понсе обнаружил в родной Манчуэле особых амбиций и стремлений делать великое вино, - тем более из Бобаля и Монастреля, вина из которых в Испании считаются «крепкими середняками» для тех, кто ищет вино «позабористее».

Хуан Антонио Понсе был куда более высокого мнения о виноградниках Манчуэлы и предложил отцу рискнуть и начать делать свое собственное вино, - вне прежних кооперативов, вне правил и вне законов коммерческого рынка. Смелость города берет, - советовал не бояться рисковать полководец, штурмуя крепости на родине виноградарства. Именно смелость позволила никому не известному виноделу из Манчуэлы покорить свои высоты: качество его вин заставило винный мир Испании переоценить многое - и возможности D.O. Manchuela, и перспективы сортов Бобаль и Монастрель, и то – сколько должно стоить вино, которому Паркер в лице его представителя Луиса Гутиереса ставит 92-94 баллов (ценовая политика винодельни удивительно демократична).

Результат на сегодня, всего за несколько лет: растущие виноградники, высокие рейтинги и место в винных картах престижных ресторанов. Это не просто везение, а следствие кропотливой работы, смелых экспериментов и авторского подхода: в поисках стиля, Хуан Антонио Понсе собирает виноград слегка недозревшим, использует «мягкий» дуб и большие по размерам бочки, - вообще идет своей, особой дорогой. Вино Ponce из сорта Moravia Agria, о котором мало кто слышал, Buena Pinta 2017 в прошлом году стало лучшим вином Испании по выбору винных журналистов и критиков, - а ведь это крайне искушенная и избалованная публика.

Не думайте, что Хуан Антонио было легко договариваться с отцом и принимать непростые решения об изменениях стиля работы с виноградом,- но в итоге риск себя оправдал. Хуан Антонио «примерил» на щедрые местные сорта более строгий и элегантный стиль: он хотел получить вина с концентрированным вкусом, но легкие и натуральные.

Разумеется, делать вино без химикатов, серы, фильтрации и без поддержки нового «дуба» - более трудоемкое занятие. К тому же результат сложнее предсказать, ведь к вам не поспешат на помощь в трудные моменты удобрения, культурные дрожжи и прочие уловки. Хуан Антонио заметил, что виноград вполне набирает силу еще до полного созревания: вкус ягод полностью раскрывается, но удается избежать излишнего алкоголя в вине, если собрать виноград чуть раньше срока. Помогают, по мнению Хуана Антонио, биодинамические принципы ведения хозяйства. И, конечно, культура тщательного контроля каждого отдельного участка: ведь разные почвы требуют разного ухода, лозы имеют различный возраст и климат на участках тоже надо учитывать. Вам может показаться, что методы винодельни Bodegas y Viñedos Ponce не такие уж новаторские: но, одно дело, знать в теории, что биодинамика принесет новое качество в вино и верить, что автохтонные сорта раскроют свой потенциал, и совсем другое дело: рискнуть и довести работу до полного успеха.

Сейчас, когда белое вино из сорта Albilla получает 94 балла у Паркера, Бобали и Монастрели в рейтингах Penin и Parker стабильно «зашкаливают» за 92 балла, когда «винные снобы» распробовали Buena Pinta, ассамбляж сортов Моравия Агрия и Гарнача – винодельня, после пятнадцати лет тяжелого труда, может перевести дух и укрепить позиции: увеличить площади собственных виноградников, подумать над новыми сортами и винами.

Автохтоны Манчуэлы

В D.O. Manchuela, регионе, где сходятся традиции континентальной Испании и средиземноморское влияние, - распространены красные сорта Bobal, Frasco, Rojal, и два типа Moravia: Agria и Dulce. Владелец винодельни Bodegas y Viñedos Ponce, винодел Хуан Антонио Понсе считает, что, после Бобаля, наибольший интерес представляет Moravia Agria. Agria, то есть кислым, его называют ввиду достаточно высокой кислотности, что для жаркой Манчуэлы – просто находка, ибо виноделам часто требуется чем-то уравновесить избыточный сахар.

Хуан Антонио делает из этого сорта красное вино, добавляя немного Гарначи (около 15 процентов), - вино получилось необычным, но уже добилось признания у знатоков. Хуан Антонио говорит, что автохтонным сортам приходится нелегко: даже о Бобале знают далеко не все, а уж такие сорта, как Моравия Агрия, - продавать тем более сложно. К тому же сорт тонкокожий и не самый простой в уходе. Однако способен давать интересные вина, полезен в ассамбляже и, главное, - является важной главой в истории Манчуэлы, которую местные виноделы твердо намерены беречь и хранить.

БОБАЛЬ

В отличном фильме Александра Пейна «На обочине», обязательного к просмотру всем, кто не чужд мира вина, главный герой делит людей на тех, кто пьет Каберне совиньон и тех, кто любит Пино Нуар. В Америке отнеслись к такому делению с большим энтузиазмом: всем хотелось попасть в число людей утонченных и чувствительных, очарованных вином из сорта Пино Нуар, - вместо того, чтобы оказаться в ряду грубоватых здоровяков, с удовольствием и без всяких церемоний пьющих прямолинейный Каберне совиньон. Как бы то ни было – продажи Пино Нуар в Америке сильно выросли.

В Испании такое разделение тоже есть: безусловно, больше всего поклонников у Темпранильо, но растут и ряды гарнача-фанов и бобале-манов. Бобаль (скорее всего, название сорта произошло от bovale, «голова быка», ввиду крупного размера ягод) – пока известен в основном на Средиземноморском побережье и на близким им, по духу и климату, виноградниках Альбасете и Куэнки. Сорт темный, не слишком капризный и, главное, - способный давать сложные и тонкие вина, с травянистыми нотками в аромате и богатством различных оттенков во вкусе. Это давно уже не теория: лучшие Бобали винодельни Ponce любимы и ценимы покупателями со всего земного шара.

Как и Пино Нуар, Бобалю нужно чуть больше вашего внимания и терпения, чем другим, более понятным и прямолинейным сортам, - но он обязательно оправдает ваши надежды, «раскроется» в бокале и отзовется в душе. Французский энолог Эмиль Пейно давно предсказал большой международный успех сорту Бобаль, - и для этого у него были веские причины: интерес к автохтонным сортам в мире очень большой. Серьезной конкуренции таким «монстрам», как Каберне совиньон или Шардоне, местные сорта часто не могут составить по одной простой причине: обычно их делают не просто в маленьком, а в микроскопическом количестве – таком, что даже профессионалы эти вина часто не успевают заметить. А вот Бобалю повезло – он главный сорт в довольно больших винодельческих регионах D.O. Valencia, D.O. Utiel Requena, D.O. Manchuela. А второй раз Бобалю повезло, когда им занялись такие виноделы как Juan Antonio Ponce: он сделал так, что количество перешло в качество. Если бы Антону Павловичу Чехову довелось попробовать какие-нибудь из лучших Бобалей, он наверняка бы сказал, что в них «все прекрасно»: и глубокий, насыщенный темный цвет, и ароматы мяты, базилика и полевых трав, и щедрый многослойный вкус.

Бобаля в Испании много – почти 100000 гектар, больше в Испании только Темпранильо, Гарначи и Монастреля. Однако эту тройку знают все, а Бобаль - почти никто. Но сегодня сорт на подъеме: вина Хуан Антонио Понсе и другие виноделы заставили всех заговорить о «новом бобале». Clos Lojen имеет, как и другие вина Понсе, - редкое качество: вы чувствуете, что пьете не то чтобы «мастерски сделанное вино», а, скорее, виноградный нектар, саму заключенную в лозе природную энергию и чистый вкус, - ароматы фруктов, трав, скотного двора не «атакуют» ваши рот и нос, а, как эфирные масла и благовония, - постепенно захватывают в плен ваши органы чувств.

Это вино не хочется долго изучать и анализировать - гораздо интереснее просто наслаждаться им. Простота его кажущаяся: оно легкое, но не легковесное, понятное, но не скучное. Во вкусе и аромате этого вина закодированы десятки самых разных историй, которые никак не рассчитываешь обнаружить в вине с такой удивительно низкой ценой. Если вы любите тонкие вина, сделанные в землях, где жаркий день сменяется холодной ночью, где утренние туманы покрывают виноградники « с головой» - вам понравится стиль этого вина. Но если вам по душе более открытые, яркие и мощные блокбастеры – вам все равно стоит попробовать Бобали Хуан Антонио Понсе, - возможно, что вы откроете для себя что-то новое.

Много раз мы наблюдали, как пробующие первый раз Clos Lojen, признаются в том, что вкус необычен и что от вина из глубокой провинции самого консервативного винного региона Испании никак не ожидаешь такого сложного, комплексного и современного стиля. Стиля, примиряющего всех, кто ищет невозможного: легкости в мощных напитках и сложности в «питких» винах.

Бобаль P F

PF расшифровывается как pie franco. Речь идет о дофилоксерных лозах, которые сохранились в чистоте и не были привиты американскими лозами. Такое происходило в районах, которым либо просто повезло, либо там были песчаные почвы (филоксера их не любит). Сам по себе факт «чистоты» породы – еще не гарантия качества, однако, если у винодела есть виноградники pie franco, - это обычно обеспечивает им самое пристальное отношение со стороны винодела, а солидный возраст- дает возможность получать высокую концентрацию вкуса в ягодах.

Лозам Бобаля на виноградниках PF Понсе более восьмидесяти лет. Виноград собирают с трех участков площадью примерно три с половиной гектар. Используются только натуральные дрожжи и с 2007 года винодельня отказалась от использования серы. Задача Хуан Антонио – получить максимальное выражение природного вкуса Бобаля, поэтому никакой речи об агрессивном дубе или фильтрации быть не может. Многие считают южные сорта винограда грубоватыми, и тому есть причина: виноделам часто сложно устоять и не «выжать» всей мощи фруктового высокоградусного заряда, на которую способны южные лозы, благодаря долгому созреванию, щедрому солнцу и высокому проценту сахара. Да, на Юге можно делать такие вина и часто они превосходны. Но кто сказал, что на местных виноградниках невозможно делать вина другого стиля, более тонкие?

Винодельня Bodegas y Viñedos Ponce проявила твердость, настойчивость и смелость, разрабатывая свой собственный стиль уникального авторского вина, полностью отказавшись от стиля грубоватых блокбастеров.

Гарнача из Манчуэлы

Гарнача (Гренаш) для Испании является, возможно, самым важным сортом. Парадигма винной истории Испании полностью находилась под влиянием средиземноморского виноделия, корни которого находятся на землях Леванта, куда на своих кораблях прибывали финикийцы, парфяне, греки, привозя черенки Сиры, Муската, Монастреля, Кариньены и Гарначи. Гарнача прижилась почти везде в Испании, кроме, разве что, слишком жарких регионов.

После семнадцатого века в мир вина пришли перемены: резко усилилось французское влияние, деловые и культурные интересы сместились в сторону Атлантики. Северу и центру Испании стали ближе и понятнее Темпранильо и французские сорта – именно их начали активно выращивать на территории Испании. Юг и его традиции ушли в тень, но последние двадцать лет интерес к Гарначе возродился, причем настолько, что начали говорить о «революции Гарначи». Сначала сенсацией и подлинным открытием для всего мира явились вина Приората, затем заговорили об успехах вин из Гарначи в Риохе и Арагоне, - и, наконец, очередь дошла и до континентальных регионов вокруг Мадрида: на юго-западе обнаружились старые лозы Гарначи в районах горного массива Gredos, а на северо-востоке от Мадрида – в D.O. Manchuela. Здесь делает свою, особенную версию вина из Гарначи Хуан Антонио Понсе.

Монастрель De Paula

Монастрель DePaula 2016 года (93 балла у Паркера и у Саклинга) смягчает природную сладость Монастреля тонами кожи и скотного двора, а урожай 2015 года – выдает целую гамму красных ягод, сохраняя все ту же деликатность и сложность. Оба этих вина уже в большинстве магазинов числятся как «agotado», что означает распроданные лимиты и нетерпеливое ожидание нового урожая. Не такой мощный, как Монастрели из Alicante и Jumilla, DePaula с лихвой компенсирует эту «мягкость» своим особым стилем и какой-то удивительной самодостаточностью этого вина, - качествами, присущими винам Бургундии и Пьемонта. Вино, которое можно рекомендовать для сопровождения стейка или даже жаркого из баранины, но которое не страшно и оставить «один на один» со знатоком. Не случайно Wine Advocate пишет, что цена вина удивительно скромная, потому что за вино, сделанное в таком блестящем стиле, - не жалко заплатить и сорок евро, и даже больше.

Первый раз виноград для этого вина был собран в 2014 году, с виноградников, принадлежащих друзьям семьи Понсе, получил имя первой дочери Хуан Антонио Понсе, родившейся в этом же году - и сразу же попал под пристальное внимание критиков, владельцев ресторанов и подлинных любителей вина. Метод Хуан Антонио прост: сделать стильное интригующее вино, открыть новые возможности южного Монастреля и поставить за бутылку вызывающе низкую цену. Такой рецепт кажется не сложным, но сражает наповал. Проект с Монастрелем развивается и вступает в стадию зрелости, виноградники находятся уже в собственности семьи, Хуан Антонио Понсе постоянно ведет работу над качеством сырья и над стилем вина. Когда делаешь такое «штучное» вино – не только каждый урожай будет отличаться от предыдущего, - каждая отдельная бутылка может таить в себе приятные неожиданности.